耐克新鞋被秒抢，李宁“炒鞋”，H&M风波之下的畸形消费……
自H&M发布那篇“莫须有”的声明以来。
由H&M领衔、耐克、阿迪达斯主演，BCI一手导演，幕后爆料不断的大戏《颠倒黑白》基本告一段落。在官媒带头、艺人解约、全网下架的浪潮中，H&M们可谓是“求仁得仁”。
H&M、耐克、阿迪达斯、puma、匡威、优衣库等众多品牌却依旧我行我素，联想到2019年蔻驰、范思哲、纪梵希等众多奢侈品因集体辱华事件排队道歉的闹剧。
由于各种主观抑或客观原因，国内用户、企业和市场对于国外品牌有种近乎“病态”的好感，不论什么东西只要是“舶来品”那就是高大上的代名词，甚至有不少企业和品牌“留洋”一趟重返中国立马就镀上了金身……单单一个国人疯抢日本马桶盖事件就值得各行各业反思。资本主导下后发国家近乎本能，会对经纪上具有先发优势的国家产生文化上的认同和信赖，我们总是戏称“兔子摸着鹰酱过河”，却不知“国外的月亮比较圆”就是我们必须咽下的苦果。恰好品牌这种同时具有文化和经济双重属性的商品就是其中之一。一旦有了地域、民族乃至国度的差异，这种差异越大，品牌本身的“侵略性”亦或是“排他性”就会越强，会给人一种“与众不同”甚至“高人一等”的错觉。在奢侈品、高端消费品乃至快消时尚品牌等领域，我们早已习惯了外来品牌的主导秩序。从英伦范到日本设计、从美式工业风到北欧极简主义，这些名词背后是国外品牌在文化输出中长达几百年的努力。而我们作为后来者，一直到互联网经济时代才勉强与之齐头并进，逆转这种文化势差需要的不只是时间。国际大牌不拿我们当冤大头恐怕都会不好意思，很显然，他们不具备这种素质。乃至Dior的“彩妆滤镜”和Gucci的“虚拟时尚配饰”。
这些品牌完全沉浸在自己营造的“消费语境”里，还真以为雷霆雨露皆是君恩。如果说以上奢侈品大牌还是当“在座的各位都是韭菜”，那么，大行其道的“中国特供版”“国家主权牌”还有“禁用新疆棉”这种奇葩就有些侮辱智商了。在这些奢侈品“居高临下”的傲慢和快消时尚品牌“屡教不改”的偏见之中，国潮已经跑步入场；随着两微一抖一快小红书以及直播电商带来的“流量平权”，国际大牌的高姿态伪需求正在“冰消瓦解”，它们赖以生存的品牌附加值也没那么“不可或缺”了。在中国经济全面崛起，越来越多品牌热衷于“中国叙事”的大背景下，国潮不管是否能够吃下H&M们腾出来的市场“真空”，这对于国内市场和消费者来说都是绝对的利好。在大多数人的平均月薪不超过5000元，月收入1万以上占比也只有0.61%的当下，消费回归理性这是必然。虚拟时尚或许就是这些溢价过高品牌最后的“乌（养）托（老）邦（院）”。
主旋律之下的
马赛克艺术、网暴和炒鞋大军？
从明星解约“赔偿”到个别明星“捡漏”，从娱乐综艺到热播新剧。从《青春有你3》《创造营》到《吐糟大会》和《你是我的城池营垒》，有流量的地方就有马赛克的身影。
不管这些商业代言解除与否、综艺节目是掩耳盗铃还是无可奈何？它们至少在态度上传达了中国消费者敢于对国际大牌“say no”的权利，也比网友更快达成了共识。从耐克品牌直播间被人刷屏要求直播到阿迪直播间里小姐姐被吓到不知所措，毕竟，有些人还要工作、有些人还有合约。
相比如网络上的“群情激奋”，线下各种潮牌到炒鞋更似“势不可挡”。近年来，“炒鞋”“炒裙”“炒盲盒”在这个万物皆可炒的时代，这些新消费已经成为了00后甚至05后的财富自由的捷径。据CBNData《2019中国潮流消费发展白皮书》 显示：相比整体的潮流市场球鞋市场中的Z世代更多，95后与00后人数占比超6成；其中，00后的“进圈”速度是整体人群的近4倍。耐克新鞋预约超34万被一秒抢光也就罢了，李宁和安踏深陷炒鞋的旋涡。得物APP上一款42码李宁韦德之道4全明星银白款售价甚至高达49999元，而它的参考发售价仅1499元。
对此，人民网都看不过去了，《鞋是用来穿的，不是用来炒的》。
得物也很快做出回应《均为卖家个人设定》，已下架12款李宁、3款安踏。
这不过是70后炒房、80后炒股、90后炒币、00后炒鞋的一次轮回，其实，不管炒什么，都是一种击鼓传花的资本游戏，商品流动的过程中并未创造任何价值，只是人为放大了它的预期。可惜的是李宁和安踏在这一次风波中似乎还在“明哲保身”。
在此之时，国产品牌还没准备好登顶就迎来了“当头棒喝”。江苏省市场监督管理局对羽绒服、羽绒被、围巾、棉服、冲锋衣和羊绒衫等冬令用品进行监督抽查。结果发现: 在抽查的350批次中，共发现43批次不合格，不合格率12.3%，多家知名品牌的产品在监督抽查中被判为不合格。
这些服装品牌这一出，简直比H&M们的所作所为更加恶劣。消费者好不容易对国产品牌有了更大兴趣，12.3%的不合格率又让我们想到了被“莆田”支配的恐惧。如果不是这一次打爱国牌想必不会出现在大众舆论中，这一次出现了也必然是批判的声浪盖过一切，因为它早已触及消费者的底线。如果说李宁把新疆棉打在标签上，在H&M们中显得那么标新立异赚足了好感。那么李宁转身官宣肖战为代言人，显然是踩中了雷区，流量并不意味着一切。
但凡看一眼微博之外的其它平台，李宁都不可能在风口浪尖使出这种“昏招”。不过这样做也不是没有好处，对其他国货品牌显然是瞌睡了送枕头。安踏的反应虽然有些慢，但在对手衬托下可谓是清新脱俗。当H&M们退出中国市场之后，我们需要的并不是一个脱离大众的李宁和安踏，也不是一个垄断行业的巨头。我们需要的是国产品牌对中国消费者有着更深入的理解，当年轻消费群体的个性化需求、购买力和民族认同感同步提升时，用自身的产品特性勾连中国元素和潮流文化的“新国潮”。
作为企业家，你们应该知道消费者对国潮买单只是情分，你们只有做的足够好才能吸引更多人为“美好”买单。作为消费者，我们要知道现在我们能够走在潮流前线，靠的不是AJ，也不是国际大牌，而是整体国力的提升。作为外来者，他们也有必要知道发展红利犹有竟时，脱离群众太久，钱就越不好赚，也很难继续忽悠其他人。首席营销官原创，转载请联系原作者
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